Сборка и монтаж распределительного щита, схемы подключения

Более того – подобные схемы позволят вам кому-то отправить эту схему для консультации. Да даже придя в магазин и предоставив схему со всей необходимой информацией продавцу – ему будет проще сориентироваться в том, что вам нужно. А возможно, если это толковый консультант – даже что-то порекомендовать или изменить в лучшую сторону.

Конечно, в идеале – заказать проект у профессионалов, которые за вполне разумные деньги исходя из своего опыта и знаний подберут все элементы за вас, рассчитают нагрузку, распределят её по фазам и дифференциальным устройствам, учтут те нюансы, которые вы пока не можете знать (расстояния между рейками, количество присоединений в шинах, в автоматах, аксессуары и пр.), а вам останется всё это закупить и собрать. По крайней мере подбор будет сделан.

И есть еще ряд признаков, влияющий на допустимые и максимальные токи.
Например, АВ выпускаются в следующих бытовых значениях:

1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63А.

Но есть и 13А автоматы. Они существуют. Просто не используются часто. И все эти значения лишь говорят о его номинале.

А вот и признаки, которые показывают, какой ток этот автомат может пропустить:

- условный ток не расцепления (ГОСТ Р 50345-2010. П.8.6.2.2). Он равен коэффициенту 1,13 у всех производителей АВ. Это указано в ГОСТе и именно ему следуют производители при выпуске своих АВ.

Это значение показывает, что при коэффициенте 1,13 – АВ не отключится никогда. То есть у АВ на 10А при прохождении через него тока, равному 10А*1,13 то есть 11,3А – АВ никогда не отключится.

- условный ток расцепления (ГОСТ Р 50345-2010. П.8.6.2.3). Он равен коэффициенту 1,45.

То есть АВ на 10А отключится примерно в течение одного часа при номинале 10А*1,45 = 14,5А. Время отрабатывания нужно смотреть по таблицам у самих производителей. Но отключиться он должен именно ДО 1-го часа (для автоматов до 63А). Через 2 минуты или 59м и 59с – неважно. Задача – до одного часа.

Еще есть один параметр при проверке АВ – через него пропускают ток, равный 2,55 его номинала. АВ должен отключиться до 60с при номиналах до 32А и до 120с при номинале свыше 32А (ГОСТ Р 50345-201 П.9.10.1.2).

Таким образом наш АВ на 10А – должен отключиться до 60с при 10А*2,55=25,5А.

Что будет, если мы возьмем 0,75 кв. мм и 6А с хар-кой «B»? Отключение при ТКЗ должно быть в диапазонах от 18 до 30А. Это меньше, чем ТКЗ в сети, так что АВ должен отключиться.

НО! В паспорте к БП должен быть указан стартовый, импульсный ток (Inrush Current).

Например, у нашего БП этот ток равен 60А. Да, такое часто бывает, что стартовый ток БП в несколько раз превышает его номинальный.

Что будет, если наш автомат с выбранной хар-кой при резком скачке тока от 18 до 30А будет питать этот БП? В момент включения потребление БП будет на миг 60А. Автомат отключится.

Что делать? Если выбрать характеристику «С» - тоже может отключиться.

Вариант либо менять сечение на 1,5 кв. мм и ставить 10А автомат либо ставить автомат на 6А, но с характеристикой «D». От 10 до 20 номиналов. А значит от 60 до 120А.

И это те моменты, где нужно подумать, посчитать и только потом выбирать аппараты питания и защиты.

Конечно и тут есть нюансы, например, защита внутренней электроники самого БП. Часто производители уже все посчитали и в инструкциях к БП пишут необходимый номинал и тип АВ, то есть его характеристику. Этим пренебрегать не стоит.

Еще важная характеристика для АВ – это способность этого АВ отключить нагрузку при ТКЗ. Мы рассмотрели ситуации, в которых ТКЗ либо 90А, либо 1500А.

А если ТКЗ в сети, скажем – 5000А? Это тоже редкость (в бытовом секторе), но и такое бывает.
И именно для этого существует такое понятие, как «номинальная наибольшая отключающая способность». Обозначается в виде «Icn» и измеряется в Амперах.

Чем выше это значение, тем больший ток способен пропустить АВ без последствий для себя и сохранением своей функциональности. То есть отключить линию.

Но чем выше это значение – тем аппарат дороже. И далеко не всегда нужны эти значения. 10, 15, 25, 50кА – это уже всё производство. Большие вводные и потребляемые токи. В бытовом секторе достаточно использовать 4,5кА или 6кА. Лично мы рекомендуем ставить всегда с небольшим запасом, например 6кА устройства (что, собственно, и гласит указанный ГОСТ выше).

Опять же та же Германия – 4,5кА в бытовом секторе запрещены. Минимум 6кА. Но чтобы выбрать точно, по цифрам – их нужно знать. А значит мерить ТКЗ на каждом определенном объекте в определенных условиях эксплуатации. Или брать с запасом. Тут решение только за вами, если вы собираете щит для себя.

Конечно и тут есть множество нюансов, как влажность, сопротивление тела человека, равно как и отдельных его частей, время протекания, напряжение и пр. Но принято считать в среднем сопротивление человека, равным 1-10кОм. И все расчеты сделаны именно по этим значениям. В «мокром» состоянии это сопротивление ниже. У детей и пожилых людей тоже, как правило – ниже.

Утечка тока – это аварийное состояние. В нормальном состоянии ток, питающий нагрузку – не должен ничего «терять» (за исключением естественных токов утечки). УЗО меряет отдаваемый ток на потребителя и возвращаемый по нулю (или по фазам в 3ф УЗО). Эти значения должны быть одинаковыми. Как только теряется его часть – в зависимости от номинальной уставки утечки УЗО – оно отключает линию.

Утечка, как правило – должна перетекать в PE проводник. Но что если этого контура нет? Нет заземления? В этом случае пробитый кабель, по которому может пойти утечка – ждёт своего момента. Как известно – ток течет по принципу разности потенциалов. А значит пока не будет спроса – ток никуда не потечет. Если есть контур заземления – ток течет по нему. Если его нет – то потечет по первому и самому доступному пути. В отсутствии контура заземления – скорее всего это будет человек, который пропустит через себя этот ток. В этом случае УЗО также "поймет", что произошла утечка (при выполнении множества условий) и отключит линию. Тут есть свои нюансы. И для правильного функционирования УЗО эта утечка тока, то есть значение утекающего «мимо» тока должна быть в пределах установленных ГОСТом значений.

А значения эти – от 10,5мА до 42мА (или даже от 3,3мА при угле тока в 135гр) для УЗО на 30мА и от 3,5мА до 20мА для УЗО на 10мА для УЗО типа «А» (ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96).

Из этого расчета получается, что для потребителя, расположенного в 10см от питающего линию АВ, потребляющего в номинале 20А – естественная утечка может достигать 8мА.

А у потребителя, потребляющего в номинале 40А – естественная утечка будет уже 16мА. И чисто по цифрам – УЗО на 30мА уже может сработать по утечке.

Разумеется, в ПУЭ приведен очень примерный расчет. И если ваша электроустановка сделана с применением современных материалов, кабелей с хорошей изоляцией, все соединения сделаны надежными, допустимыми ГОСТом способами – то естественные утечки можно свести к минимуму. Также нужно учитывать, что чем более влажное помещение – тем эти утечки будут выше. Вполне может быть такая ситуация, при которой в свежем ремонте, сразу по его окончанию или еще в процессе – УЗО могут отрабатывать по утечке. Связано это именно с влажностью после штукатурных работ. А через пару-тройку месяцев это закончится, так как влажность снизится.

И еще не забывайте отделять в частном доме нагрузки, находящиеся на улице – на свои групповые УЗО. Чтобы эти нагрузки, больше подверженные риску утечек – не затронули нагрузки в доме.

В случае утечки на линии розеток – отключатся только розетки. Свет и техника будут работать. В случае утечки в линии света – отключится только свет. Торшер, включенный в розетку – будет работать. Как и вся прочая техника.

Иногда мы встречаемся с мнением, что надо ставить не 1 УЗО на, например, весь свет, а несколько, например, 2. Чтобы при утечке отключалась половина. Но это именно то, что я писал выше – всё субъективно. «Удобство» и «достаточность» - меры индивидуальные. Если вы хотите, чтобы при утечке отключалась только та линия, на которой произошла утечка – следует все линии делать на дифавтоматах. А это значительно дороже, так как современный дифференцаильный автомат от лидеров рынка стоит от 4-5т.р. за одну штуку. Это, безусловно, на сегодняшний день лучший и самый удобный вариант, но он и стоит сильно дороже

Важно понимать, что бОльшее кол-во УЗО или дифавтоматов - повышают лишь уровень удобства в случае возникновения аварии. Но с точки зрения обеспечения безопасности - достаточно 3-5 или даже одного УЗО (при небольшом кол-ве нагрузок и длине кабелей) .

И последняя характеристика, вернее тип УЗО – это тип его работы. Бывают УЗО электронные и электромеханические. Для срабатывания электронного УЗО при выявлении утечки – самому УЗО необходимо получать напряжение от питающей линии (230/400В). Только в этом случае электроника отключит УЗО. Плюсы этого типа в том, что их можно производить в более компактном корпусе и они могут стоит несколько дешевле, чем электромеханические. Также отмечается, что электронные УЗО менее чувствительны к гармоникам (нежелательные частоты, накладывающиеся на основную форму волны).

Очевидным минусом этого типа является то, что при отсутствии необходимого напряжения на УЗО и возникновении утечки тока – оно не отключится. То есть если у вас стоит УЗО на 230В, то есть питает сеть с фазным и нулевым проводом, и по каким-то причинам нулевой проводник будет отсутствовать или будет присутствовать разрыв нулевого провода и при этом произойдет утечка фазного потенциала после этого УЗО – оно не сможет отключиться, а значит защитить человека.

Электромеханические УЗО. Этот тип УЗО не нуждается в постоянном питании (наличию напряжения 230/400В) и в случае возникновения утечки тока – отключит проблемную линию.

Далеко не каждый электрический прибор в вашем доме способен выдержать такой «удар судьбы». Как правило, вообще любой прибор в своей инструкции или паспорте содержит информацию допустимых входных напряжений. У одних приборов этот диапазон шире, у других более узок. И чтобы защитить эти приборы от подобных аварий – ставится РН. Оно фиксирует значение входящего напряжения и в случае выхода этого значения за выставленные пороги (пороги могут быть выставлены производителем устройства и не иметь возможность их корректировки, а могут выпускаться в виде устройства, в котором пользователь самостоятельно выбирает пороги отключения) – отключает питание. Таким образом оно защищает подключенную после него нагрузку от повышенного или пониженного напряжения. Это основная функция РН. Конечно, у РН бывают и дополнительные функции – отображение текущего потребления в А, в кВт, отображение текущего напряжения, фиксация предельных значений, функции контроля чередования фаз и многие другие. Но основная задача РН – именно защитить технику путём отключения нагрузки.

Другим способом защиты от данного недуга является установка стабилизаторов напряжения. Часто у нас в частном секторе ставят стабилизатор на какие-то определенные нагрузки. Это, конечно, лучше, чем ничего. Но при этой ситуации у вас не "сгорит" БП телевизора (если стабилизатор установлен для телевизора), но может "сгореть" что-то другое. В случае установки стабилизаторов их следует устанавливать на вводе, на всю электроустановку. Это, безусловно, будет дороже, чем поставить РН или вообще ничего не ставить, но стабилизаторы – это дополнительное удобство. Заключается оно в том, что техника при повышенных или пониженных входящих напряжениях продолжает работать. А в случае с РН – отключается. Но тут нужно учитывать, что далеко не каждый стабилизатор способен «выпрямить» напряжение до 230В при входящих 400В. Скорее всего он сам себя отключит своей внутренней защитой. Поэтому тут стоит подумать, что устанавливать. И также отметим, что при установке на вводе РН – нет никакого смысла ставить стабилизатор на какую-то отдельную линию. Так как РН при аварийном напряжении всё равно отключит линию (ввод) полностью. А вот поставить на вводе стабилизатор, а после него РН – это дополнительная защита «от дурака». Если стабилизатор выйдет из строя, если стабилизатор еще не куплен или отправился в ремонт.

Эта тема настолько глобальна, что здесь я пройдусь лишь по основным её компонентам.

Нужно различать понятия «умный дом» и «автоматизация». Это разные вещи.

В глобальном смысле «умный дом» - это что-то действительно умное. То, что способно прогнозировать, обучаться, управлять самостоятельно в зависимости от условий. Это скорее что-то из недалекого будущего с устройствами с искусственным интеллектом.

Автоматизация может быть совсем простой, например «если выключилась лампочка через 20 секунд – включаем насос», так и более навороченная «в 6:00 включи лампочку, если лампочка зажглась – послать СМС на номер такой-то, если СМС отправлено – включи насос, после наполнения резервуара на 70% - выключи лампочку» (это просто пример из головы). Как правило подобные системы автоматизации реализуются на всевозможных контроллерах разных производителей с различным количеством выполняемых функций. А есть приборы, которые созданы исключительно для какого-то определенного действия, известного заранее (но не без возможности поменять те или иные предустановки). Эти устройства более простые, как правило они легче в освоении и настройке, а также дешевле.